Search

Рубленые стены

 
Web Designing

Vestibulum blandit Sedeuism od enimeleifend inter.

Print & Graphics

aoreetet congueeu osuere sit ametelit Sondimentum.

Multimedia

Loremipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SEO Marketing

Nulla Fusce etlibero. Mauri smattis Duis vulpu acilisi cods.

 
Рубленые стены

Рубленые стены

программа для измерения уровня wifi

Начиная разговор о постройке стен из дерева, нельзя не сказать о ценнейших и таких необходимых для нас особенностях этого природного материала. Человек очень давно научился использовать полезные для него свойства дерева, применяя различные способы его обработки (лаки, краски, искусственное старение, резьбу, побелку и другие). Трудно найти более удачный материал для оформления жилища. Что еще, более чем дерево, подойдет для воссоздания интерьера разных эпох и характеров: кухни в национальном русском стиле и изысканного павильона для чайных церемоний (бамбук), английского кабинета (дуб) и ультрасовременной минималистической спальни (береза, ясень). Легкие раздвижные стены, карнизы, dado area, панели, резные решетки-окна между комнатами - вот краткий и неполный перечень возможностей применения дерева в интерьере.

Одной из любопытнейших новинок можно считать dado area из тонких деревянных планок белого цвета, высота которых варьируется. Получаемые вспененные волны на ультрамариновой стене - море. Подобная техника применяется при обыгрывании темы моря для оформления так называемого дома-корабля.

Самый идеальный материал для оформления строгих кабинетов - дерево твердых пород. Ниши, пилястры, орнамент резьбы и высокие, во всю стену, встроенные шкафы делают их представительными и солидными.

Теперь воспользуемся деревом для возведения стен нового дома.

Древесина меньше подвержена усушке или гниению, если лес для дома из бревен или бруса хвойных пород заготовлен зимой. Бревна или брусья не обязательно предварительно выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только знать, что длина бревна после высыхания уменьшится на 0,1 процента, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 процентов. Если в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины, то в брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил избавляет древесину при высыхании от напряжения. Таким способом легко уменьшают возникшие трещины, а также предупреждают появление новых.

Бревна для строительства подбирают одинаковые, со сбегом (изменением диаметра) не более одного сантиметра на метр длины. В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при температуре 30 градусов Цельсия должна быть не менее тринадцати сантиметров. Важно, чтобы по всей длине не реже чем через два метра бревна скреплялись между собой шипами. Размеры шипа - 20х60х120 мм. По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без укладки пакли в пазы, и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна лучше высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами: рубка с остатком, или "в чашку"; рубка без остатка - "в лапу"

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома.

При рубке углов "в лапу" сначала выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб - более тонкий конец бревна, противоположный комлю) и стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размещают, запиливают и вырубают лапу, которая в дальнейшем будет контрольной для всех остальных. Заметим, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба.

Рубка углов "в лапу" экономнее, но требует большой квалификации. При рубке углов "в чашку" от края чашки до торца бревна оставляют около тридцати сантиметров, то есть на два таких остатка теряется около полуметра.

Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это связано с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна.

Брусчатые стены обычно сразу собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют "вполдерева", остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонах и, кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине - нагелями. Для последних, уже после постановки бруса на паклю, сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Далее, в целях увеличения влагонепроницаемости, можно обшить сруб досками или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии шести сантиметров от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, оставляются специальные отверстия - продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или даже, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе. Не забудьте связать облицовку с брусом металлическими связками - клямерами через 35-40 сантиметров по высоте и через метр-полтора вдоль стены, в шахматном порядке. Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен делают лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.

Отметим, что конопатить стены нужно два раза - при сборке и спустя год после окончательной усадки стен. Расход пакли на один квадратный метр стены составляет примерно два килограмма.